Любые вопросы относительно содержания туториала можно задать в дневнике у автора туториала, transilluziya.
Выражаем благодарность за размещение статьи на страницах нашего журнала.
Выражаем благодарность за размещение статьи на страницах нашего журнала.
07.08.2011 в 15:55
Пишет transilluziya:Делай как мы, делай лучше нас! Часть 2: Корсет из кожи
Вообще я очень люблю работать с кожей, она очень благодатный материал, Эластичная, мягкая, приятная на ощупь со способностью сесть на любую форму при намачивании. У кожи нет необходимости обрабатывать края и в принципе шить ее не так уж и сложно (а где сшить трудно, всегда можно склеить)(я сейчас говорю о коже, годной для пошива кукловещей). Но есть несколько особенностей, которыми я сейчас и поделюсь.
читать дальшеНачнем с общего, которое, может, многие знают, но на всякий случай, как говорится.
Итак, Пункт 1: Особенности кожи и всякое нужное
1 Кожу для вещей на куклу нужно выбирать тонкую, эластичную и мягкую. (к примеру, мой корсет по толщине получился не толще тканевого) Эластичность такой кожи позволяет кукле нормально двигаться. Из такой кожи я шила брюки на парня и он в них отлично сидит. У нее получаются мягкие и тонкие складки при сгибании, что не мешает функционированию шарниров и способность держать позу не пропадает.( все остальное будет касаться пошива из такой тонкой кожи, для толстой не все подойдет)
2. Такую кожу я сметываю иглой №2 или бисерной. В общем иголка должна быть тонкая, но не гнущаяся. на самом деле такой иглой проколоть кожу гораздо легче чем толстой. По крайней мере у меня это выходит легко и пальцы не болят. Просто Иглу нужно втыкать держа ее как можно ближе к кончику, чтоб она не сломалась. А вот шить на машинке ее нужно толстой иглой для кожи и обязательно с лапкой для кожи. Иначе во первых кожа будет прилипать к лапке и не давать машинке ее прошить. а во вторых тонкая игла не прошивает а прорезает кожу. И стежок надо ставить шире чем для обычных вещей. Потому что иначе машинка опять таки просто прорежет кожу. (Я сейчас об обычной машинке, а не о специализированной)
3. Кожу всегда нужно сажать на подклад. Во первых потому что она может покрасить куклу, во вторых потому что без подклада такая тонкая кожа быстро потеряет форму и вытянется. Подклад под кожу должен быть из плотного не тянущегося материала.
4. Клей. Мне лично для склеивания кожи очень нравится клей Момент кристалл. Схватывает быстро и не видно если капнешь не туда. К тому же оставляет место склейки мягким и эластичным.
Пункт 2: Корсетные дела
В принципе, пошив корсета из кожи мало чем отличается от пошива из ткани. Поэтому основную часть можно смело брать из 1 тутора. Это касательно раскроя.
Особенность в том. что в случае кожаного корсета я наоборот сажала подклад на флизелин. А не на кожаный верх. Во первых чтоб сохранить эластичность кожи и ее способность садится на форму, а во вторых потому что температура утюга для хорошего приклеивания флизелина кожу портит. По крайней мере попытка приклеит флизелин к коже потерпела крах. При натяжении флизелин трескается, кожа деформируется. В общем, брр. Подклад на кожаный корсет делается только не эластичный и достаточно жесткий. Я для этой цели брала подкладочную ткань. Она малоосыпаемая, жесткая но при этом тонкая. Мой человеческий кожаный корсет посажен на жаккардовую хлопковую ткань, но по мне на кукольной вещи она будет уже толстоватой. На эластичный подклад сажать нельзя. иначе кожа вытянется и корсет потеряет форму.
Еще я столкнулась с такой проблемой при шитье. Моя машинка наотрез отказалась пришивать кант, никак не хочет шить 3 слоя даже такой тонкой кожи. По этому кант я приклеила на тот самый момент, немного его натягивая чтоб лучше лег по краю. После, для красоты можно прошить его вручную. накалывая уже сначала шилом дырочки. Но мне пока это лениво. Кант на кожаный корсет можно сделать не так, как на моем корсете, а сначала пристрочить его сложив лицевой стороной к лицевой стороне корсета по самому краю, а потом вывернув его назад и подклеить к подкладу. Получится типа рулика.
Еще из особенностей, Чтоб край с люверсами не вытягивался, я так же в самый край вставила 2 косточки. Для этого отступ под кармашек для них сделала чуть шире. и что хорошо, корсет перестал собираться в складки на спине в месте шнуровки.
Ну вот собственно итог работ:
Так как был желающий на выкройку, делюсь своим БДСМ способом. Хотя наверное проще снять выкройку муляжным способом с помощью пищевой пленки и скотча, но у меня так не получается.
Итак, мерки. 1. Мерки переда
Сначала определяемся с тем из сколки деталей будет корсет. Мой из 12 деталей потому что мне больше нравится когда передняя планка шире. Из 16 деталей наверное строить проще, так как там просто полученные размеры делятся в равных долях на количество всех деталей Т.е мы измеряем обхват над грудью (по верхнему краю предполагаемого корсета) обхват груди, обхват под грудью, обхват талии и обхват бедер по тому месту, где у нас заканчивается основная длинна корсета (т.е. кончик уголка в расчет не берем) И делим все эти параметры на 16. К примеру у моей сони обхват над грудью= 28см, груди = 30 см под грудью =26 см, талия 20 см по бедрам 26 см, значит ширина детальки получается
= 1см 7мм над грудью
= 1 см 9 мм по груди
= 1 см 6 мм под грудью
= 1 см 25 мм по талии
= 1 см 6 мм по бедрам
Теперь нужно определить длинну деталек
На спине они все одной длинны, по этому мы просто измеряем по спине от начала корсета и до конца, и от начала до талии. Строим эту линию на листе, отмечая на линии точкой талию. это будет центральная часть. По этой линии в право и влево откладываем равные поперечные отрезки намеренных прежде объемов. За верхний отрезок берем обхват груди (1,9) от него отмеряем длину до отметки "под грудью" и чертим поперечный отрезок равный обхвату под грудью (1,6 см) Далее переходим к нашей точке указывающей талию и чертим отрезок равный обхвату талии (1,25см), Переходим к концу нашей линии и чертим там отрезок равный обхвату бедер (1,6 см) И соединяем концы отрезков плавной линией.
Чтоб было понятно о чем речь добавляю пикчу (очень примерную и кривую простите пожалста лентяя)
И таких штучек нам нужно вырезать 8 из верхней ткани и 8 из подклада (если кто хочет не клеить как я флизелин сразу на ткань, то тогда еще и 8 из флизелина)
Теперь переходим к измерению длинны деталек переда ( тут у автора вырвался тяжелый и горестный вздох)
Детали переда у нас тоже 8 штук, но в отличии от спины где детали одинаковые детали переда отличаются из-за гадских сисек и мало того они еще должны быть правые и левые. Т.е 4 детали ориентированные направо и 4 налево. Но чертим только 4 детали, остальное добьется путем дублирования на ткани.
И так 1 центральная деталь мерится от начала корсета и до конца уголка. Далее от конца уголка до общей длинны корсета, ставим точку, далее от верха до линии обхвата груди, ставим точку. От точки обхвата груди до мерки под грудью. От верха до талии ставим точку. Далее от этих точек откладываем так же как и на спине соответствующие отрезки, но не равными долями вправо и влево, а только вправо, или только влево. Соединяем плавной линией. далее от конца отрезка = обхвату бедер чертим ровную линию соединяющуюся с точкой конца угла. Пикча:
Далее (автор испускает совсем тяжелый вздох и чешет репу) Хм.. надо построить еще 3 детальки переда. Они строятся так же как детали спины. Т.е от центральной линии откладываются отрезки вправо и влево. Но из за того что грудь дает дополнительную длину за счет выпуклости, их не получатся сделать одинаковые. Я обычно отсчитываю поверху на кукле ширину предыдущей детали и от крайней точки меряю длину вниз до линии конца изделия. Потом когда все детальки переда вырезаны их нужно совместить по линии талии. А верх и низ привести к общей линии. По скольку такой метод весьма геморройный, я всегда делаю хорошие припуски и сметываю вручную, а потом приложив к тушке корректирую посадку более точно Вообще я конечно буду очень признательна если кто то более мудрый в этом плане расскажет более понятно и правильно. По тому что я как то интуитивно достраиваю выкройку по нужным параметрам ориентируясь на изображение человеческих выкроек и объяснить это сложновато
Но я искренне надеюсь что и мои пространные рассуждения будут полезны
URL записиВообще я очень люблю работать с кожей, она очень благодатный материал, Эластичная, мягкая, приятная на ощупь со способностью сесть на любую форму при намачивании. У кожи нет необходимости обрабатывать края и в принципе шить ее не так уж и сложно (а где сшить трудно, всегда можно склеить)(я сейчас говорю о коже, годной для пошива кукловещей). Но есть несколько особенностей, которыми я сейчас и поделюсь.
читать дальшеНачнем с общего, которое, может, многие знают, но на всякий случай, как говорится.
Итак, Пункт 1: Особенности кожи и всякое нужное
1 Кожу для вещей на куклу нужно выбирать тонкую, эластичную и мягкую. (к примеру, мой корсет по толщине получился не толще тканевого) Эластичность такой кожи позволяет кукле нормально двигаться. Из такой кожи я шила брюки на парня и он в них отлично сидит. У нее получаются мягкие и тонкие складки при сгибании, что не мешает функционированию шарниров и способность держать позу не пропадает.( все остальное будет касаться пошива из такой тонкой кожи, для толстой не все подойдет)
2. Такую кожу я сметываю иглой №2 или бисерной. В общем иголка должна быть тонкая, но не гнущаяся. на самом деле такой иглой проколоть кожу гораздо легче чем толстой. По крайней мере у меня это выходит легко и пальцы не болят. Просто Иглу нужно втыкать держа ее как можно ближе к кончику, чтоб она не сломалась. А вот шить на машинке ее нужно толстой иглой для кожи и обязательно с лапкой для кожи. Иначе во первых кожа будет прилипать к лапке и не давать машинке ее прошить. а во вторых тонкая игла не прошивает а прорезает кожу. И стежок надо ставить шире чем для обычных вещей. Потому что иначе машинка опять таки просто прорежет кожу. (Я сейчас об обычной машинке, а не о специализированной)
3. Кожу всегда нужно сажать на подклад. Во первых потому что она может покрасить куклу, во вторых потому что без подклада такая тонкая кожа быстро потеряет форму и вытянется. Подклад под кожу должен быть из плотного не тянущегося материала.
4. Клей. Мне лично для склеивания кожи очень нравится клей Момент кристалл. Схватывает быстро и не видно если капнешь не туда. К тому же оставляет место склейки мягким и эластичным.
Пункт 2: Корсетные дела
В принципе, пошив корсета из кожи мало чем отличается от пошива из ткани. Поэтому основную часть можно смело брать из 1 тутора. Это касательно раскроя.
Особенность в том. что в случае кожаного корсета я наоборот сажала подклад на флизелин. А не на кожаный верх. Во первых чтоб сохранить эластичность кожи и ее способность садится на форму, а во вторых потому что температура утюга для хорошего приклеивания флизелина кожу портит. По крайней мере попытка приклеит флизелин к коже потерпела крах. При натяжении флизелин трескается, кожа деформируется. В общем, брр. Подклад на кожаный корсет делается только не эластичный и достаточно жесткий. Я для этой цели брала подкладочную ткань. Она малоосыпаемая, жесткая но при этом тонкая. Мой человеческий кожаный корсет посажен на жаккардовую хлопковую ткань, но по мне на кукольной вещи она будет уже толстоватой. На эластичный подклад сажать нельзя. иначе кожа вытянется и корсет потеряет форму.
Еще я столкнулась с такой проблемой при шитье. Моя машинка наотрез отказалась пришивать кант, никак не хочет шить 3 слоя даже такой тонкой кожи. По этому кант я приклеила на тот самый момент, немного его натягивая чтоб лучше лег по краю. После, для красоты можно прошить его вручную. накалывая уже сначала шилом дырочки. Но мне пока это лениво. Кант на кожаный корсет можно сделать не так, как на моем корсете, а сначала пристрочить его сложив лицевой стороной к лицевой стороне корсета по самому краю, а потом вывернув его назад и подклеить к подкладу. Получится типа рулика.
Еще из особенностей, Чтоб край с люверсами не вытягивался, я так же в самый край вставила 2 косточки. Для этого отступ под кармашек для них сделала чуть шире. и что хорошо, корсет перестал собираться в складки на спине в месте шнуровки.
Ну вот собственно итог работ:
Так как был желающий на выкройку, делюсь своим БДСМ способом. Хотя наверное проще снять выкройку муляжным способом с помощью пищевой пленки и скотча, но у меня так не получается.
Итак, мерки. 1. Мерки переда
Сначала определяемся с тем из сколки деталей будет корсет. Мой из 12 деталей потому что мне больше нравится когда передняя планка шире. Из 16 деталей наверное строить проще, так как там просто полученные размеры делятся в равных долях на количество всех деталей Т.е мы измеряем обхват над грудью (по верхнему краю предполагаемого корсета) обхват груди, обхват под грудью, обхват талии и обхват бедер по тому месту, где у нас заканчивается основная длинна корсета (т.е. кончик уголка в расчет не берем) И делим все эти параметры на 16. К примеру у моей сони обхват над грудью= 28см, груди = 30 см под грудью =26 см, талия 20 см по бедрам 26 см, значит ширина детальки получается
= 1см 7мм над грудью
= 1 см 9 мм по груди
= 1 см 6 мм под грудью
= 1 см 25 мм по талии
= 1 см 6 мм по бедрам
Теперь нужно определить длинну деталек
На спине они все одной длинны, по этому мы просто измеряем по спине от начала корсета и до конца, и от начала до талии. Строим эту линию на листе, отмечая на линии точкой талию. это будет центральная часть. По этой линии в право и влево откладываем равные поперечные отрезки намеренных прежде объемов. За верхний отрезок берем обхват груди (1,9) от него отмеряем длину до отметки "под грудью" и чертим поперечный отрезок равный обхвату под грудью (1,6 см) Далее переходим к нашей точке указывающей талию и чертим отрезок равный обхвату талии (1,25см), Переходим к концу нашей линии и чертим там отрезок равный обхвату бедер (1,6 см) И соединяем концы отрезков плавной линией.
Чтоб было понятно о чем речь добавляю пикчу (очень примерную и кривую простите пожалста лентяя)
И таких штучек нам нужно вырезать 8 из верхней ткани и 8 из подклада (если кто хочет не клеить как я флизелин сразу на ткань, то тогда еще и 8 из флизелина)
Теперь переходим к измерению длинны деталек переда ( тут у автора вырвался тяжелый и горестный вздох)
Детали переда у нас тоже 8 штук, но в отличии от спины где детали одинаковые детали переда отличаются из-за гадских сисек и мало того они еще должны быть правые и левые. Т.е 4 детали ориентированные направо и 4 налево. Но чертим только 4 детали, остальное добьется путем дублирования на ткани.
И так 1 центральная деталь мерится от начала корсета и до конца уголка. Далее от конца уголка до общей длинны корсета, ставим точку, далее от верха до линии обхвата груди, ставим точку. От точки обхвата груди до мерки под грудью. От верха до талии ставим точку. Далее от этих точек откладываем так же как и на спине соответствующие отрезки, но не равными долями вправо и влево, а только вправо, или только влево. Соединяем плавной линией. далее от конца отрезка = обхвату бедер чертим ровную линию соединяющуюся с точкой конца угла. Пикча:
Далее (автор испускает совсем тяжелый вздох и чешет репу) Хм.. надо построить еще 3 детальки переда. Они строятся так же как детали спины. Т.е от центральной линии откладываются отрезки вправо и влево. Но из за того что грудь дает дополнительную длину за счет выпуклости, их не получатся сделать одинаковые. Я обычно отсчитываю поверху на кукле ширину предыдущей детали и от крайней точки меряю длину вниз до линии конца изделия. Потом когда все детальки переда вырезаны их нужно совместить по линии талии. А верх и низ привести к общей линии. По скольку такой метод весьма геморройный, я всегда делаю хорошие припуски и сметываю вручную, а потом приложив к тушке корректирую посадку более точно Вообще я конечно буду очень признательна если кто то более мудрый в этом плане расскажет более понятно и правильно. По тому что я как то интуитивно достраиваю выкройку по нужным параметрам ориентируясь на изображение человеческих выкроек и объяснить это сложновато
Но я искренне надеюсь что и мои пространные рассуждения будут полезны
-
-
02.09.2011 в 09:48-
-
07.09.2011 в 00:48